有读者看了我昨天写的塞尔维亚游记留言说，出国一次，就要多走一些地方，希望我把塞尔维亚周边国家也写一写。

那我就把2014年冬在克罗地亚首都萨格罗布的游记再“热”一下，以飨读者。

但是要注意哟，克罗地亚只是加入了欧盟，但还没有对中国实施免签政策，因此去那里之前，必须要办好申根签证哟。

行走在铁托的故乡萨格勒布

用加急一天的时间和60欧元，我办理了在萨格勒布停留一天的签证。

在我接到来自Zagreb（萨格勒布）邀请时，我还不知道，原来这里是克罗地亚的首都。

对于克罗地亚这个位于巴尔干半岛西北部的国家，我对它的印象来自于强悍的足球队员，以及他们球衣上红白小方格子组成的图案。

在我提前做准备功课查询与萨格勒布有关的资料时，忽然发现，原来它还是前南联盟缔造者铁托的故乡，铁托早期进行革命活动主要是在萨格勒布。

多么熟悉又遥远的名字，在我青少年时代知道为数不多的外国领导人中，铁托的名字是响当当的，这个巴尔干半岛的铁汉缔造了一个统一的南斯拉夫共和国。

今天，尽管南斯拉夫已经成为一个历史的名词，但铁托在88年的人生经历中，却留下了许多传奇的故事。

特别是他在1977年88岁高龄时还访问了中国，许多我这个年代的中国人对他记忆深刻。

12月12日早晨，我从贝尔格莱德乘坐塞尔维亚航空公司以网球名将小德命名的A319飞机，亲历23年后重新开航的首航飞机抵达萨格勒布。

这个陌生的城市给我展开的是一幅崭新的景象，一个有着丰富的文化生活并充满活力的温暖城市。早在１９８０年６月，萨格勒布便与上海市结为友好城市。

萨格勒布旅游局负责人穆夫特说，这是一个对所有希望了解她的人发出热情邀请的友好城市，一个必将满足你的期望的城市，一切都构成了这个城市的悠闲品性。你所做的最好的事，就是享受城市里奇妙的气氛，许多人宣称，只有萨格勒布的美女比这种气氛更美妙。

好会做推广的的旅游局人，用这种独特的描述来激发人们想象的空间。

萨格勒布旅游局坐落在被称为“下城”也就是新城的中心，这座三层小楼的外墙涂着的淡黄色，给人以阳光的感觉。

据穆夫特先生说，2014年，萨格勒布接待了2.9万来自中国大陆的游客，比2013年增长了26%。“中国市场对我们非常重要，虽然这个数字还比较少，但是可以看到每年都在增长。”

穆夫特先生滔滔不绝起来：“萨格勒布是中欧历史名城，我们发现，中国游客对文化古迹非常感兴趣。特别是塞尔维亚航空公司开通了萨格勒布航线，40分钟就能到达这里。我们国家已经加入欧盟，因此持有申根签证的游客就可以进入。

我们这里还是举办会议旅游的好地方，2014年举办了3000多场会议旅游，排名在全球会展旅游第70位。

我们目前在不断完善基础设施，一个新的会展中心正在建设中，再配上新机场和新航线，相信今后会有更多包括中国游客在内的全球旅游者来我们这里旅游。”

在了解萨格勒布旅游基本情况后，我们便跟随萨格勒布旅游局安排的中文导游米娅，开始了步行游览萨格勒布的旅游。

米娅是1987年出生的萨格勒布人。像许多这里的姑娘一样，脑袋很小，眼睛很大，个子高挑，凹凸有致。

她自我介绍说：“我是萨格勒布旅游局唯一会讲中文的导游，因为我在中国北京语言大学学过一年汉语，在中央美院学过四年中国工笔画。我是一个艺术家。”

和大多数大嗓门和行动迅速的导游不同，米娅说话时的声音非常柔和缓慢，178的个子还穿着高跟鞋，走路的样子很悠闲，一步一步不慌不忙。

她告诉我们说：“在萨格勒布旅游不需要汽车，步行就能走遍全城。我父母和我都出生在萨格勒布。他们俩从小就是邻居。”

这分明就是一对青梅竹马的两小无猜发小呀。

米娅把她的生活用一句话解释清楚：“爸爸把他的房子给了我，我就住在父母身边了。我们对这座城市充满了感情，我闭着眼睛都能带你们游览。”

在这样的城市生活，有房，不用车，生活很是安逸。

这个说闭着眼睛都能带游遍全城的艺术家姑娘的确与众不同，她把我们带到的第一站就惊住了我们。那是坐落在市中心旁边的山坡上的公墓弥乐谷。

“我们第一站参观墓地，这是我们国家最大的公墓，无论是总统、官员还是普通市民，都可以埋葬在这里。”

这难道是克罗地亚的旅游风格？还是客随主便吧。

米娅兴致勃勃地给我们介绍说，这是欧洲最美的墓地之一，也是美丽的公园和露天艺术画廊，是由德国杰出的建筑师建造的，是十九世纪的风格。

米娅把我们带到克罗地亚第一任总统的墓前，这里点燃着昼夜不灭的长明灯。

我们跟随米娅在墓地漫步，欣赏着一座座如雕刻艺术般的墓碑，我很想知道墓碑上写的克罗地亚文中的意思，但米娅似乎也翻译不出来，她还不断地抱歉说：“这里实在是太大了，走不完，我们还有很多要看的旅游景点。”

走出弥乐谷大门，我们都大出了一口气，接下来的行程该是活生生的了吧？

继续发挥艺术家奇特思维的米娅将我们又带到了纪念克罗地亚死难烈士的纪念碑前，一块块黑色大理石上密密麻麻刻着死难者的名字。

“他们都是为国家牺牲的。”米娅只能用很简单的中文表达她的意思。

“铁托你知吗？”我问这个87年出生的姑娘，她对这个名字似乎一点敏感都没有，或者她有意回避我提出的问题。

“我们现在可以步行去看新城了。”米娅终于带我们回到了现实活着的世界中。

在通往新区的路上，米娅先带我们看了一个用铁铸成的展示城市全貌的“铁盘”。

米娅说，萨格勒布整个城市由三部分组成：即由教堂、市政厅等古建筑组成的老城，也称上城区，和由广场、商业区、歌剧院组成的新区，又称下城区，以及二战后发展起来的现代化市区。“我住在下城区，我非常喜欢。”

我了解到，萨格勒布这座历史名城其名的原意是“战壕”。公元６００年斯拉夫民族在此定居，１０９３年该城始见于史籍，当时为天主教布道点。后来兴起两座分开的城堡，１３世纪形成了有一定规模的城市。

１６世纪初被称为萨格勒布。１９世纪是奥匈帝国统治下的克罗地亚首都。当时曾是南斯拉夫民族主义运动中心，在南斯拉夫民族解放斗争中起过重要作用。

１９１８年在萨格勒布召开的克罗地亚议会，宣布与奥匈帝国断绝关系，建立塞尔维亚－克罗地亚－斯洛文尼亚王国。二次世界大战期间该市是轴心国统治下的克罗地亚首都。

１９４５年被南斯拉夫游击队解放，后成为前南斯拉夫社会主义联邦加盟共和国克罗地亚首府，曾是前南斯拉夫第二大城市，最大工业中心和文化中心。１９９１年成为独立后的克罗地亚共和国首都。

在萨格勒布市中心耶拉西奇广场两旁，设有许多政府机构、银行及商业办公中心，在广场的中央矗立着克罗地亚民族英雄班约瑟夫耶拉西奇的巨型雕塑。

１８４８年在耶拉西奇带领当地民众击败了匈牙利人的入侵，使克罗地亚第一次成为统一的国家。在广场周围还集中了许多１８、１９世纪的巴洛克建筑。

横穿耶拉西奇广场的是萨格勒布著名的伊利卡大街，这里集中了许多商店和大型超市，是萨格勒布主要的商业街。

正是圣诞节前夕，大街小巷装饰了各种圣诞树，每年12月才在街边和广场旁临时搭建的白色圣诞小屋里，销售各种与圣诞节有关的装饰品，洋溢着一种喜气洋洋的气氛。

我在广场上看到许多十几岁的少年，个个是俊男靓女，我问他们怎么不上学。他们说：“我们在旅行。”看来，旅行是这里最普遍的休闲方式。

米娅给我们设计的旅游路线很生活化，带我们来到露天菜市场，让我们体验这里市民的生活。

这个菜市场有一个很好玩的名字“萨格勒布的肚皮”，蔬菜水果和鱼肉应有尽有。

我看到平时在中国吃的蔬菜和水果，价格和人民币差不多，但这里用的计量单位是公斤。

如果不是因为小摊贩们长着典型的老外的脸，光看这蔬菜和价格，我以为来到了中国的菜市场。

米娅很喜欢和我们谈她在中国上学的事情，比如她是中央美院第一个学工笔画的外国人，而且是女生，还是用左手拿笔。“老师都不知道怎么教我了。”

也许是因为有着艺术的天分和情怀，米娅在整个下午都带着我们沿着博物馆行走。“那个是一个博物馆，那个又是一个博物馆。”

太阳落山，天渐凉了，米娅带我们来到她最喜欢的甜品店，真的是琳琅满目，价格又不贵。

店里有很多人，悠闲地喝着咖啡，吃着甜品，一幅很知足的模样，此情此景又使我不由自主地想起了铁托。

当年他在这里打仗时，是否想到几十年后，人们是这样生活呢？

36小时玩转克罗地亚的萨格勒布 萨格勒布

圣母升天大教堂坐落在萨格勒布的卡普托尔区，于1094年兴建。

克罗地亚拥有岛屿星罗棋布的海岸线，多年来，这个国家的首都萨格勒布只是通往海滩的中转站，如今这里已经今非昔比。2013年，克罗地亚加入欧盟，旅游业比2011年增长了20%还多。伴随这一增长而来的是大量新建的现代化住宿场所，其中包括三十多个旅馆，对于这个住宿一度供不应求的城市来说堪称重要的变化。萨格勒布拥有79万人口，那些早在这里尚未被世人所知时就已爱上它的游客也无需担心：尽管重修了爵士风情的酒吧、餐馆，以及时髦的时装设计师工作室，这座萨瓦河畔的斯拉夫都市依然拥有铺着鹅卵石的街道，不失其古老优雅的魅力。

1.一切从头开始|下午3点

你可以到萨格勒布的起源地卡普托尔(Kaptol)去做个致意，1094年，这里正式成为一处主教辖区。如今的卡普托尔包括上城东侧，这座城市最著名的建筑、1880年地震后重修的圣母升天大教堂(CathedraloftheAssumptionoftheBlessedVirginMary)就在这里，有福的枢机主教阿罗杰兹斯坦皮纳茨(CardinalAlojzijeStepinac)的陵墓也在这里。教堂的双塔有344英尺高，“爱美丽”咖啡馆就坐落在这道长长的阴影之下，进入教堂之前，不妨先来这里品位一下新歌特式的美景。法式咖啡馆的情调、强戈莱恩哈特(DjangoReinhardt)式的旋律回荡在棋盘格地板和古色古香的木质桌子之间，玻璃橱中装满家庭风味的美味佳肴。爱美丽蛋糕(TheTortaAmlie)里层叠着蛋奶糊、巴旦木和野浆果；一份售价18库纳（按6.8库纳兑换一美元，合2.65美元）。

2.美食与美酒|下午5点

在“闺房”，店主玛蒂娜希茨科-卡拉佩特里奇为一条裙子补上最后几针。

10个克罗地亚人中有九个说自己是天主教徒。很可能有更多人会说自己是品评美酒的行家，因为这片肥沃的土地上生长着众多最优质的葡萄。维诺特卡伯恩斯坦(VinotekaBornstein)是前南斯拉夫第一家私人红酒店，拥有迷宫般的19世纪地下酒窖，以及一个新的吧台，提供各国名酒，以及产自克罗地亚各地的美酒。克罗尼卡玛尔维萨(Coronicamalvasia)是一种白葡萄酒，产自伊斯的利亚半岛，在店里颇为抢手（95库纳）。然后向西步行，来到上城的另一侧，这里是名叫格拉代茨(Gradec)的商业区，是充满宗教氛围的卡普托尔的另一面。你可以躲进步行道一侧小小的特里洛基亚(Trilogija)饭馆，这里颇受本地人喜爱，食谱较为折中，食材每日新鲜采购，来自萨格勒布本地菜市。不妨尝尝这里的烤猪肉里脊配烤土豆、花椰菜和松露酱（90库纳）。

3.失落的爱|晚上8点

走过格拉代茨，途经圣马可教堂，它的彩瓦屋顶上描绘着克罗地亚与萨格勒布的盾形纹章，然后你就来到这个城市最诡异的景点：失恋博物馆。这是分手情侣奥琳卡维斯迪卡(OlinkaVistica)与德拉岑格鲁比西茨(DrazenGrubisic)的点子，来自一个非常简单的问题：“分手之后，你要怎么处理热恋期间有形或无形的信物？”于是，2006年，他们在萨格勒布举办了这样一个临时展览，展品都是他们从朋友那里收集的物品，包括100朵被丢弃的玫瑰、晕机袋、按摩头部的“刺激物”等等。后来他们还举办了巡展，来到21个国家的33个城市，沿途收集纪念品。2010年，两人在克罗地亚首都建成了实体博物馆，里面收藏了不少来自世界各地的展品，有的还颇令人畏惧——皮毛手铐、为了泄恨而偷来的烤面包机、用来砍坏分手恋人家具的斧子。不过整体效果还是挺有趣的（门票25库纳）。

4.艺术家聚集地|晚上10点

再走几个街区就可以看到萨格勒布最古老的酒馆波德斯塔利姆科洛沃维玛(PodStarimKrovovima)，它坐落在一栋14世纪的建筑里，自从1830年成为酒馆对公众开放之后，这里就成了诗人、演员、作家、歌手、导演与摄影师们非正式的俱乐部，从南斯拉夫王国时代至今一直如此。酒馆老板多玛格耶波茨尔尼克(DomagojPocrnic)说，“这里经常有名人光顾”。粗糙质朴的房梁之下，顾客们以去年的便宜价格畅饮美酒，沉静的夜晚也会瞬间变为即兴的舞蹈派对。半公升本地产维勒比特斯科啤酒卖12.5库纳；一杯“拉齐亚”(rakija)或者斯拉夫杜松子酒卖8库纳。

5.仪式|上午9点

萨格勒布是一座传统之城。每天中午，洛斯卡克塔(LotrscakTower)的礼炮都会鸣响，整个城市为之颤动。每个星期六，萨格勒布的居民们（他们自称“Purgers”）都会穿上最好的衣服到捷拉斯加(Jelacic)主广场去，观看他人，也被他人所观看。还有一个传统仪式你肯定不愿错过：每天早上七点，农民和小摊贩们会到城市的露天广场朵拉茨(Dolac)摆摊，它就位于上城和下城一处闹哄哄的场院里。四周是一片红雨伞的海洋，遮盖着纪念品售货亭和快餐小吃摊。奶酪、肉食、鱼类、坚果、食油和蔬菜摆满了桌子，所以本地人把这里叫做“萨格勒布的肚子”。百忙中来这里享受一顿早餐吧。在热乎乎的面包上涂满本地产的黄油，再搭配新鲜的无花果（合计30库纳）。

6.本地时尚|上午11点

要想知道最新的时尚，萨格勒布人最著名的搭配，就到陡峭的拉迪赛瓦街(RadicevaStreet)来添置新行头吧，这条街始于捷拉斯加广场的西北角。你可以到“闺房”(Boudoir)驻足，这是设计师莫拉娜萨拉塞维奇(MoranaSaracevic)和玛蒂娜希茨科-卡拉佩特里奇(MartinaCicko-Karapetric)合开的，过去曾是一家女帽店，由她俩的祖母经营，现在出售精美的时装，结合了蕾丝和绸缎等质材。一切都是现场手工制作。连衣裙3000库纳起。为了凑齐一套行头，你可以往左走，来到这条街陡坡的最高处，穿过最后一扇中世纪的“石门”卡米尼塔弗拉塔(KamenitaVrata)，它来自曾经环绕格拉代茨(Gradec)的工事。门那边是朵拉(Dora)，它专营连衣裙和女式外套，是拥有30年历史的家庭店铺，由朵拉卢比奇(DoraRubic)经营，展示自省设计的丝绸、羊绒、羊毛和羊驼毛服饰，式样优雅高贵。披巾约2000库纳。

7.午饭与艺术|下午1点

从火车站到主广场有一串U形的公园，叫做“绿色蹄铁”(GreenHorseshoe)，它们构成了下城的骨架。这里绿荫密布，鲜花盛开，道路两旁布满咖啡屋、酒吧、饭馆和商店。距离“绿色蹄铁”不远，有一家叫做“拉里与皮纳迪”(Lari&Penati)的街边小酒馆，可以进去坐坐。这间酒馆于2011年开业，里面的克罗地亚菜中有一丝现代风味，有时还有点美国化。推荐烤瘦肋排配浓郁的烤肉酱、土豆沙拉和卷心菜沙拉（45库纳），还可以搭配一杯来自这个国家斯拉沃尼亚地区的索伦姆(Solum)赤霞珠红葡萄酒（25库纳）。午饭后，打辆车去当代艺术馆。这栋斥资6500万美元的艺术馆于2010年开放，令克罗地亚的首都成为前卫艺术的中心。艺术馆占地15.6万平方英尺，馆藏包括世界各地的绘画、电影、摄影、雕塑和装置艺术，此外还有临时展览。馆内最受欢迎的藏品中包括入口处卡斯特奥莱(CarstenHoller)的不锈钢互动螺旋滑梯（门票30库纳）。

8.晚餐与戏剧|下午6点

晚上可以在弗迪茨饭馆(BistroFotic)饭馆用餐，这里曾是一家克罗地亚摄影俱乐部，墙壁和架子上摆满黑白照片和老式相机，极具怀旧气息，还提供可口的家常菜。推荐黄油烧鳟鱼搭配菠菜土豆泥（50库纳）。甜点可尝试苹果或蓝莓馅点心（20库纳），还有一杯免费的李子汁或杏汁饮料。然后向西步行三个街区，来到克罗地亚国家剧院。这里是这个国家最有声望的演出场地，内部装潢带有旧世界镀金装饰的奢华之气。这栋新巴洛克风格建筑于1895年开放，是由奥匈帝国皇帝弗朗兹约瑟夫(FranzJosef)兴建的，目前既上演各国古典剧作，亦有现代戏剧作品、芭蕾和歌剧。本季剧目包括易卜生(Ibsen)的《玩偶之家》(ADoll’sHouse)和普契尼(Puccini)的《托斯卡》(Tosca)。

9.睡前爵士|晚9点半

走过主广场，和本地人一起来到特卡拉奇切瓦街(TkalcicevaStreet)。这里曾有一条小溪把爱争吵的卡普托尔与格拉代茨居民分开，一个多世纪之后，这里只有一条步行街，两侧是精品店、饭馆和酒吧。梅林咖啡(MelinCaf)是一家爵士酒吧，有多层户外天台和零散的平台，配着翻修的老式家具和复古电视鸡尾酒桌。在这里来一杯招牌的布莱基咖啡（以爵士鼓手阿尔特布莱基[ArtBlakey]的名字命名），它混合了浓缩咖啡、萨隆诺杏仁、咖啡蜜(Kahla)、樱桃利口酒、尊美醇威士忌(Jameson)、红糖和牛奶（29库纳）。然后坐在星光下欣赏动人的旋律吧。

10.时髦早午餐|上午10点

造访位于火车站边的萨格勒布游憩酒店(EsplanadeZagrebHotel)是最具本地风情的体验。这座酒店建成于1925年，原本是为东方快车乘客们兴建的一座豪华中转站。它颇具符号意义，和这座城市一样融合了多种欧洲风格，包括分离主义、巴洛克、装饰艺术和新艺术。来到酒店的1925休息室(1925Lounge)，坐在皮质扶手椅上，头顶是枝形吊灯，透过巨大的窗子观赏阳光明媚的“绿色蹄铁”美景，再来一样酒店的特色：strukli，这是酒店自制的小点心，里面塞满本地产的松软干酪，被烤制成金黄的颜色（60库纳）。

11.植物之旅|上午11点半

吃完早午餐，步行来到城市的植物园，去年它刚刚过完125周年庆典（免费进入），从游憩酒店向西一个街区便可到达。它占地11.6英亩，拥有一万余种植物，中间有僻静的长椅和绿荫环绕的池塘凉亭，真是铺块毯子、静静回味这次萨格勒布之旅的好地方。

HotelJgerhorn(Ilica14;)，这是这座城市最古老的酒店，2011年做过大翻新。这里曾是猎人的住宿之地，于1827年兴建，如今是一处精心设计的酒店，有16个房间和两个套房，夏天经常主办露天爵士晚会、有免费早餐和免费停车。位于萨格勒布主干道，上城正下方，距离捷拉斯加广场只有几步路。双人间720库纳起。

TheHotelPresidentPantovcak(Pantovcak52;)是个秘密。每10个房间和套房都分别按照洁净的斯堪的纳维亚风格设计，辅以波斯地毯和店主的私人艺术藏品。透过落地窗可以看到私家花园，它一直延伸到不列颠广场(Britanskitrg)。华丽的平台餐厅和酒吧对公众开放，但主要为酒店住客提供食物。房间750库纳起。

克罗地亚游记（七）：萨格勒布的失恋博物馆 萨格勒布

东西柏林建筑风格迥异，在东柏林能够看到很多死板、压抑的方盒子建筑，这使我产生一个错觉，好像东欧国家都是这样，其实不然。几十年阵痛怎么可能改变数百年的历史，布拉格、布达佩斯都是世界最美的城市之一。如果不是亲眼所见，也想不到当时的南斯拉夫还有杜布罗夫尼克这样古意盎然的城市。克罗地亚的首都萨格勒布也是如此，单凭景色来论，比沿海城市差一些，但也绝对是颇具风情。

因我要从萨格勒布飞回巴黎，所以把此次克罗地亚之行的终点放在这里。如果是从塞尔维亚或者斯洛文尼亚、波黑一路开车到这里，这趟旅行可能性价比更高。我们从扎达尔出发，开了大概四个小时，花了125KN过路费，到达了萨格勒布。从海滨进入山区，路途中，距离普利特维采国家公园不远，这个地方在LP中被评为克罗地亚第一大景点，是喀斯特地貌中的湖泊和森林，被称为“天堂”，不过我问过一些去过的朋友，都评价说比九寨沟差很远，就果断的放弃了。

在萨格勒布住的摄政大酒店

酒店旁边就是火车站

老式有轨电车，喷成了斑马图案

萨格勒布有上百万人，在前南斯拉夫，是仅次于贝尔格莱德的第二大城市，规模上和之前去过的地方相比大多了。到了之后首先投宿，这次住在了萨格勒布市中心的摄政大酒店，这是一座具有近百年历史的酒店，就在火车站旁边，虽然设施略有些陈旧，但气派是足足的，May I help you,sir？这种。这样让我们此行的住宿选择更加丰富。还有半天时间在市内游览，所以放下行李就赶紧出门。萨格勒布核心城区分为上城区和下城区两个部分，从地图可以看出，下城区还有一些整齐的大道，而上城区有很多条弯弯曲曲南北向的小路，这是因为上城区临山。整个老城的主要特色就是博物馆超多。

老城区博物馆很多

游览从耶拉契奇广场（Trg Bana Jelacica）开始，这里可以说是游览的标准起始点。广场面积也不算大，后身是一座商场，是来自德国的穆勒（Mller）。广场上有不少摊位，卖当地特产。中央是克罗地亚民族英雄耶拉契奇的雕像，他19世纪曾经领导与奥匈帝国的斗争。南斯拉夫时期，雕像换成了游击队员，克罗地亚独立之后就恢复了原貌。广场前是伊利卡(Ilica)大街，是萨格勒布的主要商业街，也是上下城区的分界线。街上有有轨电车穿行。相对来说，东欧国家有有轨电车的城市偏多，凡是有这个的，马上就能把城市的节奏带慢了，感觉特别好。

耶拉契奇广场上的雕像

广场上有很多摊位

这个肥肉看着让人一点食欲都没有

广场旁边是德国的穆勒百货

广场上卖工艺品的摊位

繁华的伊利卡大街

背向广场的方向，往右走几分钟，就来到上山的缆车站。这个缆车站在小巷的一端，不仔细看根本发现不了。缆车的垂直角度比较大，但距离并不长，5KN一张票，等了10分钟，也就1分钟就开到了目的地。缆车能容纳10来人，老式木头座椅，双向对开，把乘客摆渡到上城区。倒不是为了省下爬山这几步路，主要是体验一下这种古旧风情。上来之后，果然视野不一样，山上缆车站不远处就是一处平台，除了可以看到下城区全景之外，还是看到全城制高点--萨格勒布大教堂（也叫圣母玛利亚升天大教堂）的最佳位置。

缆车入口的小巷

上山的缆车坡度比较陡，但是距离也短

上下行缆车同时对开

到了山上的缆车站，看下城区

萨格勒布制高点，萨格勒布大教堂

远一点看大教堂

转过街角，有个小博物馆“Museum of Broken Relationships”，失恋博物馆，也是萨格勒布一处网红景点。博物馆面积不大，陈设简陋，门票超贵，40KN一张--这么一说就不想来了吧。确实，不为打卡，不看也罢。。。这里的模式很简单，请世界各国失恋人民把伤心的纪念物和故事展示出来。这些心爱之物往往也不是什么高端的东西，一件旧衣服，一个破玩具，只有仔细看这些故事，才能体会每个人不一样的回忆，这些回忆不一定是痛苦，有的是幸福，也有无奈，也有愤怒。博物馆的留言本也很精彩，也许来这里的游客都想有感而发。前不久，我在北京一家书店，居然看到了汇总这个博物馆展品的书，就是一页照片一页文字的样子，这个选题可以说是有点无聊了。可以说，如果认真品位一番，在这博物馆单调的氛围和昏暗的灯光下，可能还有点收获。套用一句时髦的话，“我有酒，你有故事吗？”--“我有展位，你有故事吗？”

失恋博物馆大门

这是一对法国情侣的故事，两人20年前就相爱，但是分别与其他人结婚并有了孩子，然后分别离婚了，两人在一起但是又分手，这是男方在情趣店给女方买的礼物

这个故事更曲折。男方来自荷兰，在重庆北碚出差，女方是翻译。回国后两人开始互发电子邮件，这时男方离婚了，女方和她的乌克兰男友分手了。2000年圣诞节，男方告诉女方，说再来中国出差，女方答应陪他一起去。这次两人的感情起了变化。随后，男方多次来华，见了女方的家人和朋友。2002年两人结婚，上图是两人的结婚照，以及纪念金币。两人移居阿姆斯特丹。这件物品就摆在家里最显眼的位置。但是女方不适应荷兰的生活，又联系上了乌克兰前男友。一次去柏林时，女方离开了他，和前男友在一起了。这就是结局。

展品提供者的母亲2007年自杀，这是自杀前写给孩子的留言。

展厅内部非常压抑、破旧

留言本，看到3天前中国游客的留言，回忆3年前的爱情，听说前男友已经和某某分手，又和某某好了，但还是很爱他。希望下辈子不要再见了。

距离失恋博物馆几百米远，小巷的尽头，显现出一栋拥有超级漂亮屋顶的教堂，大斜面屋顶上，是红白蓝三色背景花纹，中间有两个盾形徽章。这是圣马可教堂。教堂建于13世纪，但屋顶是1880年铺上的，左侧是克罗地亚、达尔马提亚、斯拉沃尼亚的徽章，右侧是萨格勒布的徽章。

旁边的博物馆摆了一辆老款奔驰招揽游客

科学家特斯拉的故居

路边的小伙子，在演奏的乐器，像一个飞碟，中间是空的，用手拍不同部位来演奏，这种乐器叫“手碟”，2000年由两名瑞士音乐家发明

小巷尽头就是漂亮的圣马可教堂

圣马可教堂的屋顶

世界上最漂亮的屋顶

门廊的雕像是14世纪作品

看整个圣马可教堂

教堂左侧，沿着斜坡往下走，经过一道精巧的石门，来到一条弯曲的小巷。这条巷子是萨格勒布著名的酒吧街Tkalciceva，当地人就喜欢在这里点上一杯啤酒坐在路边闲聊，这似乎也是东欧很多城市的共同特征。酒吧的形式装饰各异，也许晚上也别有一番风景。可惜由于时间所限，没法去更多的博物馆走一走。萨格勒布这个城市，是东欧名城的缩影，有历史文化积淀，有古色古香的街巷建筑，有悠闲舒适的居民百姓，也有摆脱锁国或战乱后蓬勃发展的现代活力。第二天一早，我们乘坐克罗地亚航空的班机飞往巴黎，结束了7天的克罗地亚之旅。对于这个古老而焕新的国家，我是全力五星推荐的。感觉东欧是个非常值得挖掘的地方，波兰、塞尔维亚、波黑、罗马尼亚、阿尔巴尼亚。。。想打卡的地方更多了。

石门内的祭坛

酒吧街

酒吧街

路边随手拍

这边的小巷都是依山而建

酒吧街

酒吧的招牌

路边墙画

路边墙画

酒店对面的建筑

艺术宫，办展览的地方

晚间的艺术宫

晚间的耶拉契奇广场

艺术宫

往期回顾：

克罗地亚游记（一）杜布罗夫尼克，不只是君临城（上）

克罗地亚游记（二）杜布罗夫尼克，不只是君临城（下）

克罗地亚游记（三）：绕行抵达赫瓦尔岛

克罗地亚游记（四）：在赫瓦尔岛闲逛（图集）

克罗地亚游记（五）：建在罗马皇帝行宫上的古城--斯普利特

克罗地亚游记（六）：滨海三城特罗吉尔、希贝尼克、扎达尔